Tous les lapins d'élevage ont pour ancêtre le très commun lapin de garenne, cette leçon vous dévoile les secrets de l'élevage amateurs de lapins.

Les lapins nains
Leçon Facile
A- A A+

Tous les lapins d'élevage (et il y en a une soixantaine de races) ont pour ancêtre le très commun lapin de garenne.

Notre cours s'adressant avant tout à l'amateur détenant des animaux pour son plaisir, nous avons limité notre étude aux lapins nains.

Toutes nos indications peuvent toutefois être transposées au cas où le lecteur, disposant de la place nécessaire, en l'occurrence un grand jardin, aurait fait choix de lapins plus grands ; il lui suffirait d'adapter les dimensions du logement et de tenir compte d'une fécondité plus grande de ses pensionnaires.

Les problèmes génétiques, le standard des différentes races, l'élevage en vue de l'obtention de spécimens d'exposition ou d'animaux producteurs de viande, sont des sujets qu'il nous est impossible d'aborder dans un cours simple qui s'adresse essentiellement à des débutants. Le lecteur qui veut se spécialiser obtiendra tous les renseignements utiles en s'affiliant à une société locale de petit élevage ou de cuniculiculture.

Le logement

Les lapins nains n'exigent pas de grands espaces. On peut même envisager de détenir un ou deux exemplaires en appartement. Il vaut cependant mieux disposer d'une courette et, si possible, d'un petit jardin.

Le clapier

Clapier à lapin

Le clapier type pour un lapin nain mesure approximativement 70 cm de longueur, 65 cm de profondeur et 60 cm de hauteur. Les très petites races peuvent se contenter de dimensions moindres (50 cm X 50 cm X 40 cm). Si l'on envisage la reproduction, il est bon de posséder des cases de longueur double, par exemple en construisant des séparations amovibles entre deux boxes simples.

On peut opter pour le clapier intérieur, placé dans une véranda, dans une ancienne buanderie ou autre annexe, ou lui préférer le clapier extérieur occupant un coin de cour ou de jardin.

Ce qui est important, c'est la qualité de l'emplacement et l'isolation parfaite des boxes. Les coins sombres, humides ou venteux sont à proscrire. On s'efforcera d'exposer les clapiers au soleil matinal ; une exposition trop au sud risque d'incommoder les animaux. surtout en été. On n'a malheureusement pas toujours le choix, aussi faudra-t-il parfois installer un paravent pour protéger les animaux du vent ou du soleil.

Il faut une aération adéquate, efficace mais sans courants d'air, car les lapins s'enrhument facilement.

Un clapier extérieur aura un toit en pente débordant d'un mètre à l'avant : cela protégera les animaux des intempéries et vous évitera de vous faire mouiller lorsque vous distribuerez la nourriture ou procéderez au nettoyage par temps pluvieux. Il peut aussi être utile de construire en saillie les parois des côtés pour éviter les averses latérales.

Il existe divers modèles de clapiers vendus préfabriqués. La construction d'un bon clapier n'offre cependant aucune difficulté. Le meilleur matériau reste le bois traité au carbolinéum (deux couches). Les fentes seront soigneusement bouchées à l'enduit gras. Le toit sera recouvert de carton bitumé. Chaque box sera muni d'un tiroir, doublé de zinc ou de papier bitumé, qui contiendra de la tourbe, excellent absorbant de l'urine. La face avant de ce tiroir recevra une planchette en bois brut non peint épaisse d'un centimètre et haute d'une dizaine de centimètres, facile à changer. Le rôle de cette planchette est double : d'une part, elle empêche le lapin d'expulser la paille et la tourbe vers l'avant, d'autre part, facile à ronger, elle permettra au lapin de se « faire les dents ». C'est pourquoi cet accessoire ne saurait être peint ni traité au carbolinéum ; en outre, il faudra régulièrement pourvoir à son remplacement.

La face avant des boxes sera constituée d'un cadre en bois grillagé servant de porte. Par temps très froid, ce grillage pourra être recouvert de toile de bâche ou de sacs de jute.

Beaucoup de clapiers possèdent des claies en lattes de bois espacées de 1 à 2 cm qui isolent les lapins de leurs excréments, lesquels tombent dans le tiroir. En dépit des apparences. le système n'est pas idéal car les lapins doivent pouvoir manger leurs « excréments de première digestion qui contiennent des éléments indispensables à leur santé. Si votre clapier comporte de telles claies, disposez-y donc un peu de paille qui fera barrage à une évacuation trop rapide des déchets.

Dans certains clapiers. les boxes sont complétés par un nid ou une nichette annexée latéralement.

Le mobilier

Le mobilier comprendra :

une mangeoire lourde en grès ou en terre cuite pour recevoir graines et granulés ;

un râtelier pour la nourriture végétale fraîche. Donner la préférence aux modèles dont le dessus est fermé par un couvercle rabattable : ainsi, le lapin ne risquera pas de s'introduire dans le râtelier et d'y rester coincé, ce qui se produit fréquemment ;

un abreuvoir. Le meilleur système est la bouteille à tube coudé déjà préconisée pour le cobaye.

La nourriture

Les lapins sont faciles à nourrir. Le commerce offre des aliments préparés sous forme de granulés ; ceux-ci peuvent constituer la base de l'alimentation. En complément, vous donnerez de la verdure, des carottes, de la betterave, des flocons d'avoine, du pain rassis.

Comme boisson. de l'eau pure et, parfois, un peu de lait. En hiver, si le clapier est à l'extérieur, donner de l'eau tiédie.

Les repas seront distribués à heure fixe, deux fois par jour : le matin, les granulés et la nourriture sèche additionnés éventuellement de quelques graines de lin ou de tournesol pour aviver l'éclat de la fourrure ; le soir, de la verdure : herbe fraîche en quantité, non fanée, betterave. pissenlit, trèfle, luzerne, une carotte, un morceau de pomme, du chou en quantité modérée.

Soins et hygiène

La propreté et la situation du logement sont les conditions essentielles pour éviter les maladies.

La litière de paille sera renouvelée tous les deux ou trois jours. La tourbe du tiroir sera changée environ tous les dix jours ou chaque fois qu'elle est trop chargée d'urine et de crottes.

 Une fois par mois, on procédera au nettoyage poussé du clapier que l'on désinfectera ensuite à l'aide d'une solution d'eau de Javel.

Deux fois par an, au moins, on fera un grand nettoyage suivi d'une désinfection sérieuse avec une solution de Dettol ou d'un détergent bactéricide du même genre.

Si l'on dispose d'une pelouse, il est bon, par beau temps, de laisser les lapins s'ébattre à l'air et au soleil.

Comme pour tous les rongeurs, on examinera régulièrement la dentition des lapins.

La reproduction

Les lapins nains sont nettement moins prolifiques que les autres races, mais leur multiplication est quand même aisée. Les nichées comportent de deux à cinq lapereaux.

Les géniteurs seront âgés d'au moins six mois. Lorsque la femelle sera en chaleur, ce qui se détecte à un gonflement de la vulve et à sa coloration, on la présentera au mâle, de préférence le soir, et on les laissera ensemble jusqu'au lendemain.

Attention ! C'est la lapine qu'il faut placer dans la case du mâle, jamais l'inverse.

Une fois couverte par le mâle, la lapine sera logée dans un box double. La gestation dure trente et un jours. Vers la fin de sa grossesse, elle apprêtera son nid qu'elle garnira de poils.

Il est prudent de ne pas toucher au nid et aux jeunes durant les trois premiers jours, car beaucoup de lapines abandonnent leurs jeunes si elles détectent sur eux l'odeur humaine.

Le quatrième jour. un contrôle est nécessaire pour écarter un éventuel mort-né : procéder à cette vérification après avoir enfermé la femelle dans une autre case durant le temps juste nécessaire.

Pendant la gestation et la lactation, la lapine voit augmenter ses besoins alimentaires : la ration de granulés peut être quasi doublée.

Les jeunes seront sevrés vers l'âge de six semaines et la femelle peut être représentée au mâle. Il n'est cependant pas conseillé de dépasser trois nichées par an.

Maladies

Les petites plaies dues à des causes mécaniques seront soignées comme indiqué dans la leçon des cobayes.

La plupart des maladies des lapins peuvent être graves (rhumes. spirochétoses. myxomatose). Seul le vétérinaire est habilité à y porter remède et à prescrire les mesures sanitaires qui s'imposent.

Connectez-vous pour pouvoir ajouter un commentaire. Pas encore inscrit ? inscrivez-vous ici.

Leçon validé
Crée un cours